Technické know-how zvyšuje vaši šanci na úspěšné akvárium. Zobrazit více obrázky akvarijních rybiček . Chov ryb je opravdu více umění než věda. Jako správný akvarista si vypěstujete uznání pro krásu tohoto koníčka a určitý respekt k tvorům ve vaší nádrži.
Na své akvárium se budete dívat ne jako na zábavu nebo jako atraktivní doplněk vašeho obývacího pokoje, ale jako na jemný, živý systém, který získá tvar a ožije díky vašemu úsilí, dovednostem a vizi.
Galerie obrázků akvarijních ryb
Jako každé umění má však i chov ryb svou technickou stránku. Abyste uspěli, musíte pro své ryby vytvořit vhodné prostředí a k tomu musíte použít správné nástroje. Znalost toho, jak vaše akvarijní zařízení funguje a proč jej potřebujete, výrazně zvýší vaše šance na úspěch.
Při plánování akvária mějte na paměti, že pravděpodobně nebudete potřebovat všechny položky, které se objeví na následujících stránkách. Poraďte se se svým prodejcem, abyste zjistili, které části vybavení jsou nezbytné k vytvoření požadovaného akvária.
Začněme tím, že se na další stránce seznámíme s akvarijní filtrací.Další informace o sladkovodních akváriích naleznete na:
Čím účinnější je filtrační materiál při zachycování malých částic, tím častěji budete muset čistit filtr. Jakmile jsou ryby přidány do akvária, normální procesy dýchání a trávení produkují odpadní produkty, které znečišťují vodu. Existují také další zdroje znečištění, jako je rozkládající se nespotřebované jídlo.
Největší výzvou při udržování akvária je kontrola úrovně těchto znečišťujících látek, aby vaše ryby měly zdravé prostředí. Jednou z věcí, které potřebujete, abyste se s touto výzvou vyrovnali, je účinný akvarijní filtrační systém.
Akvarijní filtrace je v mnoha ohledech nejsložitější a nejobtížnější aspekt chovu ryb. Návštěva každého dobře zásobeného akvária nebo zverimexu odhalí úžasnou řadu filtrů, které se velmi liší designem a cenou.
Začínající akvarista se navíc potýká se spoustou nových pojmů, které se používají k popisu filtrů. Pochopení toho, jak filtry fungují a čeho dosahují, může výrazně usnadnit třídění všeho.
Můžete předpokládat, že základním cílem filtrace je odstranit nečistoty plovoucí ve vodě, aby nezpůsobovaly znečištění. I když je to správné, je to jen část příběhu.
Tento proces je mechanický filtrace. Pokud je dostatečná mechanická filtrace, zůstane ve vodě plavat velmi málo pevných látek. To, že voda vypadá čistě, však neznamená, že je pro ryby bezpečná.
Většina znečištění, které způsobuje zhoršení kvality vody, není vidět. K jeho odstranění jsou zapotřebí dva další typy filtrace:chemická filtrace a biologické filtrace.
Pouze pokud je k dispozici mechanická, chemická a biologická filtrace, může být pro ryby zachováno skutečně zdravé prostředí. Akvaristé často používají dva různé filtry společně, aby zajistili tyto tři typy filtrace. Je to proto, že konstrukce filtrů, které jsou velmi dobré při poskytování jednoho nebo možná dvou typů filtrace, bývají méně účinné při poskytování zbývajících typů.
Přejděte do další části, kde se dozvíte více o mechanické filtraci.
Musíte kontrolovat znečištění vody v akváriu, abyste zajistili, že vaše ryby zůstanou zdravé. Mechanická filtrace akvária se provádí pohybem vody přes nějaký druh materiálu, který funguje jako síto, zachycuje pevné částice a odstraňuje je z vody. V ideálním případě nejúčinnější mechanický filtr odstraňuje částice až do velmi malých velikostí, ale zde existuje určitý kompromis.
Čím menší částice filtr odstraní, tím rychleji se filtrační materiál ucpe. Protože ucpaný filtrační materiál výrazně snižuje rychlost průtoku vody skrz něj, je nutné materiál vyčistit nebo vyměnit. Čím účinnější je filtrační materiál při zachycování malých částic, tím častěji budete muset filtr čistit.
Z tohoto důvodu je většina filtračního materiálu navržena tak, aby zachytila pouze větší, viditelnější pevné látky. Samozřejmě, jak filtrační materiál zachycuje velké částice, otvory v materiálu, kterými voda protéká, se stále zmenšují a tím zachycují stále menší částice. Materiál se nakonec ucpe, ale trvá to mnohem déle.
Pojďme prozkoumat další typ akvarijní filtrace -- chemickou filtraci -- v další části.
Možná budete potřebovat chemikálie, které vám pomohou s filtrací vody v akváriu. Chemická akvarijní filtrace je nutná, protože řada rozpuštěných, neviditelných sloučenin se hromadí v akvarijní vodě a nelze je odstranit mechanickou filtrací.
Tyto sloučeniny nejsou pro ryby toxické, ale mohou inhibovat jejich růst a způsobit chronický, nízký stres, který nakonec vede k onemocnění. Většina těchto sloučenin jsou rozpuštěné organické látky produkované přirozeným biologickým rozkladem.
Rozpuštěné organické látky nakonec dosáhnou dostatečně vysokých koncentrací, aby byly ve vodě viditelné jako nažloutlý nádech. Můžete to vidět, když za nádrží držíte list bílého papíru, takže jeho polovina je vidět přes vodu.
Je-li voda pro ryby zdravá, bude papír při pohledu přes vodu stejně bílý jako druhá polovina; pokud ne, papír bude mít nažloutlý nádech.
Chemická filtrace odstraňuje mnoho, ale ne všechny, těchto sloučenin. Některé látky, které ovlivňují růst ryb, však lze odstranit pouze pravidelnými částečnými výměnami vody.
Pokud to neuděláte, ryba nikdy nedoroste do normální velikosti pro dospělé. Tento zakrnělý růst bude mít za následek ryby, které nikdy nedosáhnou krásy dospělých ryb, a může způsobit další související zdravotní problémy.
Existuje mnoho způsobů, jak provést chemickou filtraci, ale pro všechny praktické účely je jedinou metodou, která je účinná a relativně ekonomická, přetékání akvarijní vody přes granulované aktivní uhlí.
Granulované aktivní uhlí se obvykle vyrábí z organického materiálu, jako jsou kokosové skořápky, který se mele na malé kousky a poté se zahřeje na 2000 ° Fahrenheita, aby se z materiálu odstranily plyny. Tato "aktivace" produkuje uhlík, který se může adsorbovat molekuly sloučenin ve vodě a držet na nich. Adsorpce je adheze tenké vrstvy molekul k pevné látce (v tomto případě aktivnímu uhlí).
Uhlík se nakonec nasytí molekulami a musí být nahrazen. Nemohou jej znovu aktivovat fandové kvůli speciálním pecím potřebným pro tento proces.
Granulované aktivní uhlí by se nemělo zaměňovat s dřevěným uhlím, které se v některých obchodech prodává za mnohem nižší cenu, ale neposkytuje účinnou chemickou filtraci.
Při používání granulovaného aktivního uhlí je třeba mít na paměti několik věcí. Čím menší jsou granule uhlíku, tím větší je celkový povrch dostupný pro adsorbci molekul pro jakékoli dané množství uhlíku. Celková plocha uhlíku určuje, jak dlouho můžete čekat, než bude nutné jej vyměnit.
Dobrým pravidlem je použít jednu unci uhlíku na každé čtyři galony vody. Pokud nádrž není přeplněná rybami, uhlík by měl vydržet alespoň měsíc a pravděpodobně dvakrát tolik.
V další části se dozvíte o biologické filtraci akvária.
V mnoha ohledech je filtrace nejsložitějším aspektem chovu ryb. Třetí typ filtrace -- biologická akvarijní filtrace -- je ze všech nejdůležitější. Nedostatek účinné biologické filtrace je pravděpodobně zodpovědný za úhyn většího množství ryb než jakákoli jiná příčina. Konkrétní rozpuštěné sloučeniny kontrolované biologickou filtrací jsou pro ryby velmi toxické i v nízkých koncentracích.
V nově zřízených nádržích mohou účinky těchto sloučenin velmi rychle zabít ryby. V akváriích, která běží déle, ale jsou přeplněná rybami, mohou být trvale nízké hladiny těchto sloučenin ve vodě. To vytváří chronický, dlouhodobý fyzický stres, který vede k nemocným a umírajícím rybám.
Pro pochopení biologické filtrace je nutné pochopit základní proces v akváriu:cyklus dusíku. Amoniak je jedním z klíčových prvků v koloběhu dusíku. Ryby produkují amoniak přímo jako vedlejší produkt dýchání i jako odpadní produkt při trávení potravy.
Pevné odpady se také přeměňují na čpavek, proto je důležité je odstraňovat mechanickou filtrací. Nespotřebované jídlo, rostlinné materiály a další organické položky, které se rozkládají v nádrži, jsou také přeměněny na čpavek.
Amoniak, sloučenina na bázi dusíku, je extrémně toxický. V akváriu se může rychle hromadit a ohrožovat všechny ryby v nádrži.
Příroda, jako obvykle, má řešení problému. Druh bakterií známý jako Nitrosomonas bude skutečně spotřebovávat čpavek, pokud je ve vodě dostatek rozpuštěného kyslíku pro podporu bakterií.
Nitrosomonas bakterie jsou všude, takže je ani nemusíte přidávat do akvária; porostou tam přirozeně. Chvíli jim však trvá, než se rozmnoží na velikost populace schopné spotřebovat veškerý amoniak ve vodě.
Jako Nitrosomonas spotřebují amoniak, přemění ho na dusitany. Dusitany jsou také toxické pro ryby a z dlouhodobého hlediska bývají větším problémem než amoniak.
Další druh bakterií, Nitrobacter, spotřebuje dusitany a přemění je na dusičnany, relativně neškodnou sloučeninu, kterou mohou využívat rostliny a řasy.
Stejně jako u Nitrosomonas bakterií, nějakou dobu trvá, než se objeví Nitrobacter jsou schopny se namnožit na dostatečný počet, aby zvládly všechny dusitany. Bohužel až do Nitrosomonas jsou schopny zvýšit na počet dostatečný pro kontrolu amoniaku v novém akváriu, vysoké hladiny amoniaku brání růstu Nitrobacter, což umožňuje, aby se hladiny dusitanů rychle zvýšily a zůstaly vysoké.
I když to může trvat týden nebo méně u populace Nitrosomonas konzumujících amoniak k růstu na dostatečný počet, zpoždění v Nitrobacter růst znamená, že může trvat šest týdnů nebo déle, než budou dusitany pod kontrolou.
Tento proces spuštění cyklu dusíku, který obecně trvá celkem šest až osm týdnů, je známý jako „rozbití v nádrži“. Pokud je během tohoto procesu v nádrži příliš mnoho ryb a nedojde k dostatečné výměně vody, mnoho ryb uhyne.
Tato situace je známá jako „syndrom nového tanku“. To je také důvod, proč tolik nových fandů není schopno udržet své ryby živé a zdravé.
Někteří akvaristé uvádějí, že úspěšně rozbíjejí své nádrže pomocí ryb, ale přidávají jednokrokový kondicionér vody, který neutralizuje toxický amoniak. Neutralizovaný amoniak může být stále spotřebován Nitrosomonas bakterie, aby se mohly množit, ale pro ryby to nebude představovat žádné nebezpečí.
Nicméně Nitrosomonas bakterie budou stále produkovat dusitany a ryby budou muset bojovat se zvyšujícími se koncentracemi této chemikálie až do Nitrobacter kolonie je založena.
Konečný produkt cyklu dusíku - dusičnany - nepoškodí ryby, pokud nedosáhne poměrně vysokých úrovní. Protože dusičnany mohou být používány rostlinami jako potrava, živé rostliny pomohou kontrolovat hladiny dusičnanů. Bez vodních rostlin však dusičnany využijí jako potravu jednodušší rostliny – řasy.
Jedním ze způsobů, jak kontrolovat problémy s přebytečnými řasami, je snížit hladinu dusičnanů částečnou výměnou vody, což by každopádně mělo být normální součástí údržby akvária.
V další části se dozvíte o provzdušňování a promíchávání povrchu.
Na hladině akvária dochází ve vodě a vzduchu k přirozené výměně plynů. Než se podíváte na konkrétní návrhy filtrů, měli byste porozumět provzdušňování akvária a míchání povrchu.
Voda a vzduch na povrchu podléhají přirozené výměně plynů. Kyslík jde ze vzduchu do vody a oxid uhličitý jde z vody do vzduchu. Takto se kyslík, který ryby dýchají, dostává do jejich přirozeného prostředí a jak je oxid uhličitý, který ryby produkují, odstraňován z jejich přirozeného prostředí.
Když je povrch akvarijní vody narušen, rychlost výměny plynů mezi vodou a vzduchem se zvyšuje; více oxidu uhličitého se uvolňuje do atmosféry a více rozpuštěného kyslíku je přijímáno vodou. Pro dostatečnou výměnu plynů musí být porušeno povrchové napětí vody.
Naštěstí se vytvoření povrchového míchání snadno provádí provzdušňováním nebo čerpáním vzduchu do vody tak, že tvoří bubliny. Bubliny stoupají k povrchu a praskají, čímž se poruší povrchové napětí.
To také vytváří pohyb vody v nádrži, což ve skutečnosti akvárium tak trochu míchá, takže všechny materiály a sloučeniny ve vodě – jak ty prospěšné, tak ty škodlivé – jsou rovnoměrně rozmístěny po celé nádrži.
Jedním ze způsobů zajištění potřebného provzdušňování v akváriu je použití vzduchových kamenů napojených na vzduchové čerpadlo. Vzduchové kameny mohou být vyrobeny ze dřeva nebo jiných vysoce porézních materiálů. Když je vzduch pumpou vtlačen do jednoho konce vzduchového kamene, uvolňuje se jako bubliny z druhého konce.
Mnoho filtrů však používá vzduchové bubliny jako součást jejich konstrukce. Jak se vzduchové bubliny pohybují nahoru, jejich pohyb způsobuje, že s nimi stoupá i voda, což ve skutečnosti vytváří proud, který cirkuluje veškerou vodu v nádrži. Tyto vzduchové filtry používají tuto techniku k protažení vody přes jejich filtrační médium a tím k čištění celé nádrže.
Jakýkoli filtr, který k provozu používá vzduchové bubliny, zajistí provzdušňování, pokud jsou bubliny poháněny dostatečným množstvím vzduchu, aby skutečně porušily povrchové napětí vody. Filtry, které nevyužívají vzduchové bubliny k vytvoření cirkulace, mají často k dispozici nástavce, které zajišťují provzdušňování.
Přejděte na další stránku, kde se dozvíte o různých typech dostupných návrhů filtrů.
K vybudování zdravého sladkovodního akvária je potřeba spousta nástrojů. Mechanické akvarijní filtry plní stejnou funkci, ale dodávají se v mnoha různých provedeních:filtr uvnitř skříně, filtr vnitřního napájení, vnější filtr napájení a filtr kanystru.
Každý typ filtru má svůj vlastní systém pro vytváření průtoku vody a každý typ má své výhody a nevýhody. Vše bude fungovat dobře v závislosti na kapacitě filtru, velikosti nádrže a množství údržby, kterou filtr podstupuje.
Téměř všechny mechanické filtry mají také přihrádku na aktivní granulované uhlí, takže fungují také jako účinné chemické filtry.
Aby se předešlo pokrytí uhlíku pevnou látkou, která by mu bránila adsorbovat chemické odpady, měla by voda nejprve projít přes mechanický filtrační materiál. Tímto způsobem bude pevná látka odstraněna z vody dříve, než dosáhne uhlíku.
Vnitřní skříňový filtr je nejjednodušší a nejlevnější ze všech mechanických filtrů. Filtr je umístěn uvnitř samotného akvária a může být relativně účinný v menších nádržích.
Bubliny z trubice nebo vzduchového kamene uvnitř krabice nasávají vodu. Bublinky stoupající k hladině z krabice také pomáhají provzdušňovat nádrž. Samotná krabice je naplněna filtračním materiálem Dacron a množstvím granulovaného aktivního uhlí.
Filtr uvnitř skříně má několik nevýhod. Ve velkých akváriích není příliš účinný. Z vizuálního hlediska to vzhledu nádrže nic nepřidává, i když ji lze někdy úspěšně schovat za rostliny nebo velký kámen. Výměna filtračního materiálu také vyžaduje vyjmutí jednotky z nádrže.
Vnitřní silový filtr je podobný skříňovému filtru s tím rozdílem, že motor pumpuje vodu přes filtr mnohem rychleji. Vyšší průtok zlepší filtraci.
Stejně jako u vzduchem poháněného skříňového filtru je však vizuální vzhled a údržba nevýhodou. Kromě toho budete pravděpodobně potřebovat také vzduchové kameny, které zajistí dostatečné provzdušnění nádrže.
Zvládnutí správné akvarijní filtrace může nějakou dobu trvat. Vnější napájecí filtr visí na zadní straně nádrže a má sací a odtokové trubky, které jsou umístěny uvnitř nádrže. Vnější napájecí filtr nabízí mnoho výhod oproti vnitřním filtrům.
Protože je za nádrží, samotný filtr není vidět, i když sací a odtokové trubky budou poněkud vidět. Krabice těchto filtrů jsou také velké, takže lze použít více filtračního materiálu a granulovaného aktivního uhlí, což zvyšuje množství mechanické a chemické filtrace.
Také údržba těchto filtrů je obvykle mnohem jednodušší, protože nejsou ponořeny v akváriu.
Některé vnější napájecí filtry používají kazety nebo sáčky s uhlíkem, které jsou předem naplněny výrobcem. Pokud kazeta nebo sáček těsně nezapadnou do prostoru pro ni ve filtračním boxu, sníží se účinnost chemické filtrace. Je to proto, že voda jde cestou nejmenšího odporu a bude protékat kolem náboje nebo vaku, pokud je tam místo, místo aby byla protlačena uhlíkem.
Pro nápravu této situace rozřízněte kazetu nebo vak a naplňte je dalším uhlíkem. To vytvoří těsnější uložení a zároveň poskytne více uhlíku pro chemickou filtraci.
Filtry vnějšího výkonu mají také mnohem vyšší průtoky. Aby byla mechanická a chemická filtrace účinná, měl by filtr zpracovat objem nádrže čtyřikrát až pětkrát za hodinu. Ve větších nádržích jsou tyto průtoky možné pouze s vnějšími napájecími filtry a kanystrovými filtry.
Kanystrové filtry se liší od venkovních silových filtrů v tom, že hadice dopravují vodu z nádrže přes filtr a pak zpět do akvária. Kanystrový filtr může být umístěn pod nádrží nebo na polici, ačkoli některé mají volitelné držáky pro připevnění filtru k zadní části nádrže.
Obecně platí, že kanystrové filtry nedokážou přesunout tolik vody jako vnější elektrické filtry, především kvůli délce a průměru hadic. Kromě toho se někteří akvaristé domnívají, že kanystrové filtry jsou náročnější na údržbu než venkovní filtry.
Jedním unikátním typem kanystrového filtru je křemelinový filtr. Některé běžné kanystrové filtry mají pro tento účel speciální vložky, zatímco jiné jsou navrženy speciálně pro tento druh filtrace.
Křemelina (velmi jemný bílý prášek) se používá k potažení speciálního materiálu ve filtru, kterým protéká voda. Filtr se nechá běžet dvě nebo tři hodiny, během kterých se štěrk občas promíchá, aby se z něj uvolnily pevné látky. Pomocí tohoto typu mechanické filtrace lze odstranit extrémně malé částice, díky čemuž je voda velmi čistá.
Křemelinový filtr není určen pro nepřetržitý provoz, protože filtrační materiál se během hodin ucpe.
Další informace o dalším designu akvarijních filtrů - podzemních filtrech - v další části.
Podsypový filtr je relativně levný, spolehlivý a velmi účinný. Biologické akvarijní filtry, včetně podhrabových, fungují úplně jinak a mají úplně jiný design.
Nitrosomonas a Nitrobacter bakterie nezbytné pro biologickou filtraci kolonizují prakticky každý povrch v nádrži. V nádrži však obvykle není dostatečná plocha na to, aby podporovala populace těchto nitrifikačních bakterií dostatečně velké na to, aby zpracovaly veškerý amoniak, který se produkuje v typickém akváriu.
Biologický filtr řeší tento problém tím, že přirozený cyklus dusíku funguje produktivněji.
Biologický filtr má dvě hlavní funkce. Zvyšuje množství povrchové plochy dostupné nitrifikačním bakteriím a vytváří konstantní tok akvarijní vody nad kolonizovanou oblastí.
Nejoblíbenějším druhem biologického filtru je podhrabový filtr. Je relativně levný, spolehlivý a velmi efektivní.
Podsypový filtr je vlastně jen plastová deska, která pokrývá dno akvária. Deska má v sobě mnoho malých otvorů nebo štěrbin. Přesný fyzický vzhled se liší od jedné značky k druhé, ale všechny fungují na přesně stejném principu.
Podsypová filtrační deska je pokryta akvarijním štěrkem. V každém zadním rohu desky je zvedací trubka, která se táhne od desky k horní části nádrže.
Akvarijní voda je nasávána zvedací trubicí spolu s bublinkami ze vzduchového kamene na dně nebo pomocí malého motoru, zvaného powerhead, nahoře. To táhne vodu zpod desky, která zase stahuje vodu dolů štěrkem.
Jak voda prochází přes zrnka štěrku, nitrifikační bakterie, které tam žijí, využívají rozpuštěný kyslík ve vodě k metabolizaci čpavku a dusitanů. Zrnka štěrku nabízejí obrovskou celkovou plochu pro kolonizaci bakterií a stálý pohyb vody zajišťuje, že bude k dispozici dostatek kyslíku pro podporu velkých kolonií.
Výsledkem je, že akvárium bude obsahovat více než dostatek nitrifikačních bakterií k dokončení cyklu dusíku a ryby budou mít zdravé prostředí.
Kromě toho, že jde o biologický filtr, štěrkový filtr funguje jako mechanický filtr, protože zachycuje pevné částice, když procházejí do štěrkového podloží.
Bohužel to ve skutečnosti působí proti procesu biologické filtrace, protože jak se prostory mezi kousky štěrku zaplňují částicemi, průtok okysličené vody kolem bakterií se snižuje. Postupem času se účinnost biologické filtrace výrazně zhorší.
Tento problém lze vyřešit použitím samostatného mechanického akvarijního filtru k odstranění mnoha částic dříve, než se zahrabou do štěrkového lože, a čištěním štěrku při výměně vody.
Podhrabový filtr nefunguje jako chemický akvarijní filtr. Některé štěrkové filtry jsou vybaveny malými zásobníky granulovaného aktivního uhlí, které jsou umístěny v horní části každé zvedací trubky, ale ty by měly být vyřazeny ze dvou důvodů.
Za prvé, v těchto kazetách není dostatek uhlíku, aby vydržely maximálně několik dní. Za druhé, tyto vložky výrazně snižují průtok vody filtrem.
Přejděte k další části a popište poslední konstrukci akvarijního filtru, houbové filtry.
Rovnováha prostředí akvária je křehká. Dalším druhem biologického akvarijního filtru, který se běžně používá v akváriích, je houbový filtr. Přestože se vzhled poněkud liší, všechny houbové filtry fungují stejně.
Voda je tažena houbou, která je kolonizována nitrifikačními bakteriemi. Většina houbových filtrů používá jednu zvedací trubici a vzduchové bubliny k nasávání vody houbou, i když některé velké modely mohou místo toho používat powerhead.
Pro použití houbových filtrů existují specifické důvody. Pokud například ponecháte houbový filtr v nádrži, která již má biologický filtr, vyvine si vlastní kolonii bakterií. Houbový filtr pak může sloužit jako nouzový biologický filtr v jiné nádrži.
Pokud potřebujete zřídit malou nádrž pro ošetření nemocných ryb nebo karanténní nádrž pro nové ryby, houbový filtr může poskytnout okamžitou biologickou filtraci pro tuto nádrž. To eliminuje obvyklou dobu záběhu.
Pro ty, kteří chovají ryby, je houbový filtr také velmi užitečný. Často je třeba v určité chvíli mladé ryby vyjmout z akvária pro dospělé a umístit je do akvária na potěr, ve kterém jsou pouze mláďata stejné velikosti. Houbové filtry poskytují okamžitou biologickou filtraci pro fritovací nádrž.
Pro rybičky je to bezpečné, protože nedochází k nebezpečnému nasávání filtrů jako u elektrických filtrů a mikroorganismy na povrchu houbičky dokonce poskytují další zdroj potravy pro rostoucí ryby.
Zde je třeba zmínit, že všechny mechanické filtry nakonec fungují jako biologické filtry. To znamená, že mechanický filtrační materiál a granulované aktivní uhlí budou kolonizovány nitrifikačními bakteriemi.
Až budou mechanické a chemické filtrační materiály plně funkční jako biologické filtry, bude nutné je odstranit a vyměnit jako běžnou součást údržby filtru.
Jedinou výjimkou je použití pěny nebo houby jako mechanického filtračního materiálu. Poté lze materiál několikrát jemně zmáčknout v kbelíku s akvarijní vodou a vrátit zpět do filtru. Většina nitrifikačních bakterií tento postup přežije a zreformuje kolonii.
Protože vnější napájecí filtry a kanystrové filtry mají uvnitř více prostoru, je zde často prostor pro speciální materiály, které mohou zajistit biologickou filtraci. Keramické nudle, kroužky a další tvary nabízejí spoustu plochy pro kolonizaci nitrifikačních bakterií. Tyto předměty lze opláchnout v akvarijní vodě bez odstranění nebo zabití bakterií.
Nejefektivnější biologickou filtraci poskytují podzemní filtry nebo houbové filtry, ale pokud jsou takové jednotky nepraktické nebo nedostupné, bude fungovat použití vnějšího napájecího filtru pro biologickou filtraci. Pro velmi velká akvária lze použít dva nebo více externích napájecích filtrů nebo kanystrových filtrů.
V další části se dozvíte, jak zajistit, aby voda v akváriu měla optimální teplotu.
Teplota vody by ve vašem akváriu měla zůstat stejná. Pro velkou většinu tropických ryb bude v pořádku teplota vody v akváriu 76 až 78 ° Fahrenheita. Některé druhy mají rády chladnější vodu a některé dávají přednost teplejší vodě, ale jako kompromis tato řada funguje dobře.
Pokud máte potíže s rozhodováním, jakou rybu koupit, nebylo by na škodu vybrat si ryby, které preferují stejný teplotní rozsah. Zlaté rybky nejsou tropické ryby a daří se jim lépe při teplotách blízkých 65º Fahrenheita.
Je velmi důležité, aby teplota vody byla konzistentní. Rychlé kolísání teplot, zejména dolů, způsobuje fyzický stres ryb, který často vede k onemocnění. Řešením pro udržení správné teploty vody je akvarijní ohřívač a termostat.
Ohřívače do akvárií jsou k dispozici v různých typech, velikostech a cenách. Pokud jde o ohřívače akvárií, snažit se ušetřit peníze není dobrý nápad. Spolehlivost ohřívače je příliš zásadní na to, abychom riskovali nákup levného.
Slabým článkem každého ohřívače je termostat, který ohřívač reguluje, zapíná a vypíná jej, aby udržoval požadovanou teplotu. Kvalita provedení, materiálů a konstrukce termostatu je jedna z věcí, která odděluje nespolehlivá topidla od dobrých. U levných ohřívačů se termostat často zasekne – buď otevřený nebo zavřený – a to může být katastrofální.
Když je termostat zaseknutý v zavřené poloze, ohřívač zůstává zapnutý a zvyšuje teplotu vody. Pokud si nezvyknete kontrolovat teplotu každý den, nemusíte si všimnout, že je problém, dokud ryby neuhynou, buď přímo z tepla vody, nebo proto, že teplá voda není schopna pojmout dostatek rozpuštěného kyslíku, aby je udržela.
Pokud termostat zůstane v otevřené poloze, ohřívač se nikdy nezapne a teplota vody začne klesat. Jak nízko teplota klesne, závisí přímo na teplotě v místnosti.
V létě, kdy může být teplota v místnosti v rozmezí 70º až 80º Fahrenheita, nemusí teplota dokonce vůbec klesnout.
Další informace o ohřívačích akvárií naleznete na další stránce.
Vyberte si ryby, které mají rády stejnou teplotu vody, aby byl váš život jednodušší a vaše ryby šťastnější. Obecně platí, že čím více vody nádrž pojme, tím stabilnější bude vodní prostředí. Například 50galonové nádrži bude pokles teploty trvat mnohem déle než 10galonové nádrži.
Totéž však neplatí pro zvýšení teploty, protože příkon ohřívače akvária je zvolen tak, aby odpovídal velikosti nádrže, ve které bude umístěn. Základní pravidlo je pět wattů na galon, což ohřívači umožní zvýšit teplotu jeden galon vody o jeden stupeň Fahrenheita za jednu hodinu.
10galonová nádrž by tedy používala 50wattový ohřívač a 50galonová nádrž by používala 250wattové ohřívače. U větších nádrží je často nutné použít více než jeden ohřívač k dosažení požadovaného výkonu.
Ve skutečnosti je použití více než jednoho ohřívače z hlediska bezpečnosti skutečně dobrý nápad pro akvárium jakékoli velikosti. Při použití dvou menších ohřívačů, které se rovnají příkonu jednoho ohřívače, je možnost úplného selhání ohřívače téměř vyloučena.
Pokud by jeden ohřívač zůstal v zavřené poloze, teplota se zvýší pouze o polovinu rychleji, což vám dává větší šanci zachytit problém dříve, než se stane vážným. Pokud jeden z ohřívačů zůstane v otevřené poloze, druhý ohřívač zabrání poklesu teploty tak daleko nebo rychle.
Kompletní topný systém musí obsahovat také teploměr, abyste mohli sledovat teplotu nádrže. Fungovat bude buď normální červený alkohol do nádrže, nebo některý z digitálních typů, které se nalepí na vnější stranu sklenice.
Protože mezi těmito teploměry existuje řada přesností, podívejte se na několik z nich a vyberte si ten, který zdánlivě ukazuje hodnotu uprostřed rozsahu nebo který ukazuje nejběžnější hodnotu.
Existují dvě základní provedení ohřívačů akvárií. One hangs into the water from the frame of the tank and the other is completely submersible and can be placed anywhere in the aquarium, usually by using suction cups to stick it on the tank. With either design, there is always a waterline mark on the body of heater that indicates how much of the heater must be in the water for it to operate properly.
The mark is very important. Should the heater be plugged in without the water up to the mark, the heater could stay on and become very hot, possibly causing damage.
Lighting is another important aspect of an aquarium. Find out more about it in the next section.
Make your aquarium a non-stressful environment for the fish. Aquarium lighting makes it possible to fully appreciate the beauty of the fish and the aquascaping in the tank. It also provides necessary illumination if you choose to use live plants.
Assuming the location for the tank has been chosen carefully, tank lighting will allow you to control the amount and duration of light the aquarium receives. For all these reasons, the aquarium hood, which contains the light fixture, is an essential component.
The hood fulfills several functions in addition to providing illumination for the tank. It minimizes the evaporation of tank water and it prevents dust and other items from entering the tank easily.
It also stops most fish from jumping out of the tank. Some fish, however, manage to jump through even very small spaces in the hood, in places where equipment is set up.
The back of most hoods contains precut openings for filters and heaters. These openings can be pushed or cut out as needed. If they are larger than the items they are intended for, a fish may find its way through the extra space. As a general rule, this only happens if the fish is already under considerable stress.
Many hoods come equipped to accept incandescent light bulbs. These can be adequate for illuminating the tank, but they do have drawbacks.
Incandescent bulbs generate quite a bit of heat, only adding to the problem of keeping aquariums from overheating during the warmer months. The bulbs don't last very long and can use a lot of electricity, especially in a larger tank where several of them are required.
For these reasons, a hood with a fluorescent fixture already installed or a kit to convert the hood to fluorescent lighting should be used. Despite their higher initial cost, there are several advantages to fluorescent tubes.
They run cooler, last much longer, and use much less energy than incandescent bulbs. They are also able to supply enough light to successfully grow live plants.
Many hoods, however, do not have room for more than one fluorescent tube, which may not be enough to keep live plants. The usual recommendation for lighting is three watts of light for each gallon of water. Although inexact, this guideline is a good indicator of the minimum wattage needed.
A second light fixture will often be necessary. The exact requirements of your aquarium will depend on its size, the number and type of plants it has, and the number and type of fish it has. It is best to consult your regular dealer about this so you can tailor the lighting to your exact needs.
There are actually two concerns with light:intensity and duration. If there is insufficient intensity, leaving the lights on longer will not help. One sign of inadequate light is that plants will have long stems but few leaves.
In a properly lit tank, the lights need only be on for eight to ten hours. It should also be noted that some fish do not like very bright light, and all fish need to have regular periods of darkness, just as they do in nature.
Go to the next page to learn about aquarium plants.
Fish feel more secure when there are plants in which to hide. Live plants can add beauty to any aquarium and are good for the fish as well.
Fish feel more secure when there are plants to hide in. Some fish will spawn among plants, and vegetarian species will eat plants. Because you are not likely to want your aquarium plants eaten, you will either have to avoid vegetarian species or use plastic plants instead.
Many species of live plants will do well in an aquarium, but some do better than others depending on the water chemistry and the amount of light.
Do not use house plants in an aquarium. They will not last long and will contribute to water quality problems as they begin to decay.
Unfortunately, some dealers are not familiar enough with live plants to always know whether the plants they carry are truly aquatic species or not. A good book on aquarium plants is very helpful in this regard and will also provide extensive information on the care and maintenance of plants.
Live plants compete with algae for nutrients in the water, and therefore limit their growth. Many hobbyists think algae are unattractive, but they are a natural part of any aquatic ecosystem and can provide food for some species of fish.
Problems with these single-celled plants begin when they multiply too rapidly, which is usually the result of too many nutrients in the water and too much light being available. Partial water changes and a reduction in the number of hours the tank lights are on usually control excess algae. If the tank is located where it receives sunlight, it can be impossible to control algae growth.
Plastic plants are preferred by many hobbyists. They can be very realistic in appearance, and they largely eliminate the need to worry about having enough light.
In addition, some species of fish are stressed by intense illumination. They can be uncomfortable in tanks with the bright lighting required for plant growth. Artificial plants make it much easier to decorate their tanks suitably.
Learn how to test your aquarium water with a simple kit on the next page.
Knowing the pH level of your aquarium water is important. Aquarium water test kits are an important item for hobbyists to keep on hand. The water you pour into the tank has several characteristics that you need to consider. These include the pH, how hard or soft it is, and any chemicals that may have been added that could endanger the fish.
In addition, the fish introduce other compounds into the water that will slowly reduce the water quality. Looking at the water tells you nothing about its chemistry and very little about its quality.
Monitoring water chemistry and water quality requires test kits. It is surprising how many people will spend a substantial amount of money for an aquarium setup but balk at spending a few extra dollars for three basic test kits -- ammonia, nitrite, and pH.
There are actually many more types of test kits available, but these three are the minimum needed to check the water. Other kits test for nitrate, copper, chlorine, dissolved oxygen, and more.
There are differences in test kits that you will want to take into consideration when choosing them. Some kits have liquid components, or reagents, that test the water, and others have dry reagents. As a rule, dry reagent kits have a longer shelf life and are more reliable than kits with liquid reagents.
However, all test kits have a limited shelf life, so you want to buy only kits that have expiration dates for the reagents clearly marked either on the box or somewhere on the packaging inside.
You will find that some kits are easier to use than others. In particular, be aware that most kits require you to compare the color of the water sample being tested with a set of standard colors in order to judge the results of the test.
Ideally, because you will be holding the vial with the test sample up to the light to see the color, the set of standard colors should be viewed the same way. Unfortunately, most test kits use a printed color chart, which forces you to compare a sample illuminated by direct light with a chart using reflected light, which can make accurate comparison difficult.
The ammonia and nitrite test kits are the most critical. The kits are used both to monitor the rise and fall of these compounds, indicating the completion of the initial nitrogen cycle, and as a regular check on the water quality.
If any of your fish become sick and upon checking the water you discover that either ammonia or nitrite is higher than it should be, you will have a clue as to the source of the problem.
Learn more about aquarium water pH levels on the next page.
Fish are picky about the water in which they swim. Understanding aquarium water pH levels is important, not only to have an idea of what it is but also to compare later with the tank water to judge how things are functioning in the tank. A simple aquarium water test kit will provide a reasonably accurate reading of the pH.
The pH scale runs from 0 to 14, and for monitoring aquarium water, you need to work in increments of tenths.
A pH value of 7 is the midpoint, which means the water is neutral. As the pH values go down from this midpoint, the water is increasingly acidic; as the value goes up from the midpoint, the water is increasingly alkaline.
A change of one whole number (i.e., 7.5 to 6.5) actually represents a change in acidity or alkalinity of 100 times.
Many aquarium fish that originate from South America prefer softer, more acidic water, whereas fish from East Africa do best in hard, alkaline water. These are just two examples.
Unless you intend to breed a species that is very particular about water chemistry, you will find that the stability of the pH in an aquarium is far more important than the exact value.
Large, rapid changes in pH are often fatal to fish. Any change greater than 0.2 in a 24-hour period will cause physical stress for most fish.
There are products on the market that can alter the pH up or down. However, changing the pH that quickly can cause the very problems you're trying to avoid, and the chemicals provide only a temporary solution. Once you use them, it can be difficult to maintain the proper pH without them. You would also have to store a supply of water with the altered pH for regular and emergency water changes.
Most fish will do fine in a broad range of values starting as low as 6.5 and going up to 8.0. Some species will do better at even higher or lower values than these, but for all practical purposes, it is best to allow the pH to settle at a value and simply leave it there.
As a natural part of the biological processes in an aquatic environment, the pH in the tank will become increasingly acidic over time. The change is very gradual, though, and so poses no real threat to the fish.
Eventually, the pH would drop low enough to cause problems, but the partial water changes you'll do as a part of regular tank maintenance will keep that from happening.
Learn about the differences between hard and soft aquarium water in the next section.
An aquarium is a creative endeavor but has a technical side. You'll need to know, for example, whether your water is hard or soft. You should know if your tap water is hard or soft so you can adjust it if necessary for your aquarium. Hard water has a high content of certain minerals -- magnesium, calcium and iron salts -- and soft water does not.
The biggest concern with tap water, though, is what the city water department puts in it. Most municipal water companies add chlorine or chloramine to the water to kill certain bacteria that are harmful to people. Unfortunately, these chemicals are themselves harmful to fish and must be removed from the water.
Every pet store has a selection of chemicals that will easily dechlorinate the water. For dealing with chloramine, however, you need something a little different.
Chloramine is a combination of chlorine and ammonia. When a normal dechlorinator is used at double the recommended amount, it will break the bond between these two compounds, neutralizing the chlorine but releasing the ammonia. The added ammonia may be more than the nitrifying bacteria in your tank's biological filter can handle.
The only way to handle this problem is to use a one-step water conditioner designed to handle chloramine. This product will break the bond between chlorine and ammonia and neutralize both.
The easiest way to determine what your local water company is adding to the water is to call them and ask. Be aware, however, that cities using chlorine may suddenly switch to chloramine, which could cause problems if your tank doesn't have effective biological filtration or is overcrowded.
If you have well water, you might consider having it checked by a professional laboratory. Although there will be no chlorine or chloramine in the water, it may contain high levels of iron or other substances that could prove harmful to your fish.
In areas with farming, well water sometimes contains high levels of nitrates, which only add to the levels already in the tank from the nitrogen cycle. These nitrates come from the fertilizers used on farm crops.
Check out the next page to learn about aquarium aquascaping.
There are lots of different choices when it comes to aquascaping your aquarium. The first consideration when decorating an aquarium, or aquarium aquascaping, is the gravel.
The size of the individual pieces of gravel is particularly important if the tank has an undergravel filter. If the gravel is too large, there won't be as much total surface area for the nitrifying bacteria. On the other hand, if the gravel is too small, it will clog with particles easily and restrict the flow of water through the gravel bed.
The best gravel sizes are #2 or #3, which are two and three millimeters in diameter respectively.
Although the color of gravel is a matter of personal choice, neutral colors are more natural and do not compete with the fish for attention. They also help to make the fish more comfortable.
You may notice that many fish are dark on top and lighter on the bottom. This is a form of camouflage called countershading. The fish will be less visible to predators when viewed from above against the dark bottom of a stream or pond, or when viewed from below against the light color of the sky. For this reason, fish feel more secure over dark gravel.
While you are contouring the gravel, you can use rocks and cured pieces of driftwood to create terraces, ledges, and caves. These will add visual interest while providing shelter and hiding places for the fish.
Choose rocks that are not going to alter the chemistry of the water. Your local aquarium store will have a good selection of rocks that are safe for the tank, along with driftwood that has been properly cured. Curing driftwood yourself is a slow, tedious task. Incompletely cured driftwood can pollute the water and kill the fish.
Neutral colors make fish feel more comfortable in their aquarium home. Do not use corals or shells for decorations. These items not only look out of place in a freshwater aquarium but they can also make the water harder and more alkaline than it normally would be. Also, avoid rocks that have rough surfaces or sharp edges that could injure the fish.
It is very important that all rockwork be stable. The base of any large rocks should rest securely on the tank bottom, not on the surface of the gravel bed. Should the rocks fall, the aquarium glass could crack or fish could be injured.
Learn about a few remaining aquarium items in our final section.
Nets are just one of many items that are important to proper fish care. There is a large variety of other aquarium items and accessories available for aquarists to choose from, but only some are absolutely necessary.
You will want to have enough air line tubing to run between the air pump and the air stones, as well as some extra air stones. Over time, air stones begin to clog, which reduces their efficiency and causes unnecessary wear on the air pump.
You should also have an extra set of replacement diaphragms on hand for the air pump. If not, your dealer can replace them for you when they wear out.
Some hobbyists like to be prepared for larger problems. If you are willing to make the investment, a back-up pump and even an extra heater or filter provide insurance against equipment failure.
A gang valve is very useful for distributing and regulating air flow. Air from the pump goes first to the gang valve and then separately to each air stone. The air stones can then be regulated individually, and if the pump puts out more air than you need, excess air can be routed through an unused valve.
Routing the surplus air through an air stone reduces any noise coming from this line. Bleeding off excess air keeps the diaphragms in the pump from wearing out too quickly.
If the air pump is going to sit on the floor or on a shelf that is below the waterline in the tank, a one-way check valve should be used in the line between the pump and the gang valve. Should the electricity go off and the diaphragms stop in the wrong position, water could be siphoned from the tank through the air lines into the pump, ruining it.
A check valve will prevent the water from reaching the pump. If the pump has more than one outlet, there should be a check valve for each line.
You can use several different items for keeping the inside of the front glass free from algae. A sponge or plastic pad on a long handle, a pair of magnets -- one with a cleaning pad and the other with a felt pad -- or a long-handled plastic scraper will make it easy to remove algae.
A good-quality, one-step water conditioner should always be available for regular water changes as well as any emergencies, such as having to set up a hospital tank for a sick fish.
A supply of mechanical filtering material and granular activated carbon should be on hand for regular maintenance. If the filter uses special seals or O-rings, an extra set of these should be kept available.
Buy at least two nets. It is easier to catch fish in the tank by using one net to guide or force the fish toward the second net, and it's also a good deal less stressful for the fish.
One of the best investments you can make is to purchase a hydro-vacuum to help with tank maintenance. These gravel cleaners are inexpensive, but they're essential tools for keeping the tank clean and healthy.
Finally, you will need a bucket or two, paper towels, and glass cleaner. There are many other accessories that you can buy, but it is better to get the tank up and running for a while first. Then you will be able to determine which, if any, of these other items you would find useful.
Pokud čtete tento článek, je pravděpodobné, že hledáte nového mazlíčka. Vydat se do nádherného světa vlastnictví ptáků může být velmi zábavné a vzrušující, ale je důležité pochopit, že ne všichni ptáci jsou stvořeni sobě rovni – a vše začíná u chovatele. Výběr dobrého chovatele ptáků je více než je
Nalezení ptačího veterináře a navázání dobrého vztahu s ním jsou možná dvě nejpřínosnější věci, které můžete pro svého mazlíčka udělat. Ptačí anatomie je zcela odlišná od kočky nebo psa, takže vyžadují specializovanou péči poskytovanou kvalifikovaným veterinárním lékařem. Pokud jste novým majitelem
